В условиях Оренбургской области возможно гарантирование выращивание винограда ранних и среднеранних сортов.

Плодоносить виноград начинает на 2-3 год после посадки саженцев.

1. Для посадки винограда выбирают самое солнечное место на участке, желательно защищенное стеной или забором от северных ветров.
2. Хорошо растет на всех типах почв. Нежелательно наличие близких грунтовых вод (до 1м)
3. Сажать нужно так, чтобы будущая «голова» куста была расположена на 10-15см ниже уровня почвы для облегчения укрытия куста на зиму. Сажать нужно осенью (в сентябре) и весной (в начале мая). Расстояние между кустами – 1,5-2м, между рядами – 2,0-2,5м. Вдоль ряда устанавливается шпалера (столбы с натянутой проволокой через 20-40 см, высотой 1,8-2,0 м). В яму при посадке добавляется песок, гравий и перегной.
4. В первый год посадки саженца оставляют 2 зеленых побега, остальные – обламывают еще в начале роста для лучшего роста оставленных. Осенью оставляют вызревшие (одревесневшие) и наиболее сильные побеги и обрезают на длину 50-60см, остальные – удаляют.

Во второй год посадки, весной, нижние зеленые побеги на оставленных побегах в начале их роста  выламывают и оставляют 2 верхних. На этих верхних побегах уже будут первые грозди. На «голове» (основании) куста все зеленые побеги удаляют или оставляют 1-2 побега с таким расчетом, чтобы от основания куста шло в будущем не более 4 ветвей (рукавов). При большем их числе куст будет загущенным. При обрезке осенью оставляем на кусте 3-4 наиболее хороших однолетних побега длиной 60-70см с 5-6 глазками, остальные – обрезаем. При обрезке осенью сначала удаляем все тонкие, невызревшие, плохо расположенные побеги и концы нормально развитых. Обрезав таким образом куст, уже будет легче разобраться, какие побеги оставлять на следующий год. Побеги, выросшие на любой части куста, плодоносны, менее плодоносны жирующие побеги-волчки с длинными междоузлиями и наиболее плодоносны – выросшие на солнце с короткими междоузлиями.

На третий год оставляем  4 однолетних побега (стрелки) с 5-6 глазками на каждом. Нагрузка составляет до 20 глазков на куст.

На четвертый и последующие годы количество побегов постепенно увеличивается с оставлением на побеге-стрелке на более 8 глазков и 20-30 зеленых побегов на куст. Все лишние и слабые, без соцветий зеленые побеги удаляют (выламывают) до середины мая.

1. Самое важное в уходе за виноградом – это правильная обрезка (нагрузка побегами и глазками). При слабой обрезке на следующий год развивается много зеленых побегов, они растут слабо, плохо вызревают, грозди на них развиваются мелкие, ягоды до конца не вызревают и остаются кислыми, так как куст перегружен. На следующий год необходимо оставлять меньше побегов. И наоборот, если побеги развиваются сильными, достигают длины 4-6 м, то это говорит о недогрузке куста.

В этом случае при обрезке осенью оставляют больше побегов и глазков. Обрезку винограда производят в октябре после сильных заморозков, когда опадут листья. Если заморозков не было, то литья обшмыгивают.

Укрывают перед подмерзанием почвы в середине октября.

Окончательно обрезку кустов проводят весной. Удаляют (выламывают) все бесплодные побеги в конце мая. Оставляют оптимальное количество плодоносных побегов, чтобы они развивались достаточно мощными и обеспечивали нормальное питание гроздей.

1. Виноград сильно страдает от поздневесенних заморозков. После пробуждения глазков понижение температуры до 0 градусов приводит к их гибели. При угрозе заморозков необходимо укрыть побеги.
2. Полив производится по бороздам или дождеванием, полив обильный, 3-4 раза за сезон. Для лучшего вызревания лозы подкормку, особенно азотными удобрениями, нужно закончить до середины июня, полив – до начала августа.
3. Побеги на шпалере при подвязке распределяют равномерно. В начале августа у поздних сортов вокруг гроздей обрывают листья, чтобы грозди быстрее созревали. Этот прием выполняется даже в Средней Азии. Для увеличения веса гроздей, лучшего опыления и ускорения созревания проводят прищипку верхушек побегов перед цветением, в начале июня и в начале августа, перед созреванием проводят чеканку (обломку верхушек).
4. При обрезке осенью, после заморозков, трудно отличить вызревшие побеги от невызревших, так как даже зеленые побеги после заморозков коричневеют. При обрезке достаточно ножом отделить кору от побега и если под корой камбий зеленого цвета, то это вызревший живой побег, если – коричневого цвета, то – невызревший, погибший. Такие побеги обрезают до непогибшей части.
5.  После осенней обрезки лозы связывают шпагатом, пригибают на дно заранее обновленной канавки вдоль ряда и пришпиливают к земле, потом пробеливают с добавлением хлорки и медного купороса. Поверх лозы укладывают нетолстые доски, куски шифера, рубероида, органику. Можно просто присыпать лозу  слоем земли, ветвями, опилками на  30 см
6.  Осенью, в октябре, если почва была сухой, для лучшей перезимовки корней проводят предзимний полив междурядий,  участок перекапывают с разбивкой  комков.
7.  Как только начнет подсыхать почва или сойдут паводковые воды, весной, лозы открывают. Сначала приоткрывают торцы, чтобы лоза под укрытием продувалась и не выпревали почки, а затем укрывной материал убирается полностью. Виноград продолжительное время выдерживает затопление водой.

СХЕМА ОБРЕЗКИ

 

 

 

Схема обрезки может и не применятся из-за кажущейся сложности. В этом случае при обрезке просто оставляются на плодоношение в следующем году наиболее удачно расположенные,  хорошо вызревшие, с наиболее короткими междоузлиями, однолетние побеги по 1-2 на рукаве – ветви с 7-8 почками каждая. Весной, в конце мая, проводят окончательно регулировку нагрузки, выламывают все лишние зеленые побеги. Оставляют наиболее сильно развивающиеся плодоносные (с гроздями).